Zürafalar, kara hayvanlarının en uzunu ve en güçlüsü aynı zamanda en uysalı olarak göze çarpmaktadırlar. Yetişkin erkek zürafalarda yerden başa kadar olan yükseklikler 4,5 - 6 metre, ağırlıklar ise 1200 - 1400 kilogram arasında değişirken, dişi zürafalarda yükseklikler 4 - 5 metre, ağırlıklar ise 750 - 1200 kilogram arasında değişir. Vücudu ile deveye, postunda bulunan benekler ile leopara benzediğinden ve çok hızlı koştuğundan, eski Yunanlılar zürafanın leopar ile devenin çiftleşmesinden meydana geldiğine inanıyorlardı. Yunanca deve (camelio) ve leopar (lopard) kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmış olan camelopardalis zürafanın latince isminin temelini oluşturur. (“Giraffe camelopardalis”)

	Zürafalar boynuzlu olarak doğan tek hayvan cinsidir. Hem erkek ve hem de dişilerin alınlarında kıllı deri ile örtülü kısa boynuzlar vardır.

Zürafalar harikulade bir dolaşım sistemine sahiptir. Zürafaların yaklaşık 60 cm uzunluğa ve 11 kglık bir ağırlığa sahip muhteşem bir kalpleri vardır. Bir mukayese yapmak gerekirse, bir zürafanın kalbi kafasından daha büyüktür. Zürafalar, yüzükoyun vaziyetlerdeyken gösterdikleri 280/180 mmHg kan basıncı ile canlılar arasında en yüksek kan basıncına sahiplerdir. Kalpleri dakikada 170 kez atmaktadır. Bir zürafanın kalbi, dakikada tüm vücuda 75 litre kan pompalayabilmektedir. Zürafalarda bulunan kan hücresi miktarı, bir insanda bulunanın iki katıdır. Zürafalar bir şey yedikten veya içtikten sonra kafalarını yerden kaldırdıklarında, kalbin beyne yeterli kanı pompalayabilmesi için normalden iki kat daha fazla atması gerekmektedir.

	Zürafaların en büyük düşmanları aslanlar ve sırtlan sürüleridir. Aslında zürafaların tekmeleri bir aslanı öldürecek güçtedir. Fakat su içerken veya yerde otlarken bir kaç aslan boynuna saldırarak onu öldürebilir.
	Zürafalar yaklaşık 0.5 metre uzunluğuna sahip çok uzun bir dile sahip olup, dilleri ile kulaklarını temizleyebilirler.

Zürafalar boyunlarının uzunluğuna rağmen, bir çok hayvan ve insanda olduğu gibi 7 adet boyun omuruna sahiptirler. Küçük bir fare ile zürafanın boyun omur sayısı aynıdır. Fakat zürafada kemikler büyüktür. Zürafaların çok az memelide bulunan bir diğer özellikleri koşarken sağ ön ve arka ayakları ile sol ön ve arka ayaklarını aynı anda öne attıklarından ötürü yalpalayarak koşmalarıdır.

İki erkek zürafa sadece sürü lideri olmak için yaklaşık 15 dakika kapışabilir. Birbirlerine baş ve tekme ile saldırdıkları görülür. Zürafa erkekleri kimin daha güçlü olduğuna karar verdikten sonra grup içinde sakin hayatlarına devam ederler.

kaynak: hayvanlar.us

Kırmızı Kulaklı Kaplumbağa

Şirinliğin Bedeli

Giriş

Hangimiz bu bozuk para büyüklüğündeki şirin yeşil canlılardan beslemedik ki? Eminim hayvan severlerin birçoğu bu sürüngenleri evinde bulundurmaktan büyük zevk alıyordur, buna ben de dahil. Fakat bu canlılar akvaryumcuların anlattığı kadar kolay bakılan canlılar değil maalesef, bu nedenle de her yıl bir sürü kırmızı kulaklı kaplumbağa hayvan severlerin elinde ölüyor. Bu yazı sayesinde hem aldığınız canlıyı daha iyi tanıyabilirsiniz hem de onu uzun süre yaşatmak için neler yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Tür Özellikleri

Kırmızı kulaklı kaplumbağalar yarı suda yarı karada yaşayan canlılardır. Ilık ve taze su kaynaklarında (gölet, havuz, göl, bataklık, çay, dere) ve hafif güneş alabilecekleri ağaç gövdesi ve kütüklerin üzerinde zamanlarını geçirirler. Dişiler yuva yapmak ve yumurtlamak için kuru alanlara ihtiyaç duysalar da su kaynaklarından çok fazla uzaklaşmazlar.Yaşadıkları alan su ve etrafıyla sınırlıdır.Yeni bir su kaynağı aramadıkça veya dişiler yuva yapmak istemedikçe su kenarından uzaklaşmazlar.Birlikte güneşlenmeyi severler. Sucul bitkilerden hoşlanırlar. Hızlı ve iyi yüzen sürüngenlerdir.

Doğal Yaşam Yerleri

Doğal yaşam yeri Missisipi Nehri’nden Meksika Körfezi’ne uzanır. Hayvan ticaretçiliği bütün dünyaya yayılmasını sağlasa da her yerde yaşamaları kolay değildir.Yaşamak için dört temel gereksinimleri vardır.Taze su kaynağı, güneşlenme alanı, uygun bitkiler ve yumurtlama alanı. Su kaynağı ılık, sakin ve sessiz olmalıdır.Güneşlenmek için kullandıkları ağaç gövdesi ve kütük ise çamurlu veya yumuşak bir yüzeye sahip olmalıdır.Yavrular kendilerine balık, salyangoz, böcek ve bitki artıkları gibi küçük avlar seçerler.

Fiziksel Özellikleri

Doğada hemen fark edilebilen hayvanlardır. Derileri yeşil ve sarı desenlidir. Dişiler erkeklerden daha büyüktür. Buna karşılık erkeklerin pençe ve tırnakları daha uzun, kuyrukları da daha kalın ve uzundur. Yeni doğmuş yavrular 2.5 cmdir. Bir yıldan sonra boyları genellikle 5 - 9 cm. arasında olur. Yetişkin erkeklerin boyu 18.- 23 cm, yetişkin dişilerin boyu ise 25 - 30 cm arasında değişir.

Bakımı

Kırmızı kulaklı kaplumbağalar akvaryumcularda en sık rastlanan kaplumbağa türüdür. Akvaryumcularda daha çok singapur kaplumbağası olarak geçer. Genellikle 1 - 2 litre bile olmayan kapların içinde satılsalar da, kaplumbağalar için bu kesinlikle uygun değildir. En az 45 - 50 litrelik bir akvaryumda bakılmalıdır. Akvaryumun yüksek olması gerekmez; sadece akvaryumdan çıkıp kaçmaması için ortalama yüksekliği 20 cm. olmalıdır. Ayrıca bu tür kaplumbağaların bakıldığı akvaryumlarda filtre de kullanılmalıdır. Doğaları gereği akıntılı ve temiz sulardan hoşlanırlar. Suyu çok çabuk kirleten canlılar oldukları için güçlü bir filtre kullanılması çok iyi olacaktır. Su sıcaklığı 27-28 derece arasında tutulmalıdır.

Bulunduğu akvaryumun hafif güneş alması tercih edilir. Kışın hareketleri yavaşlar, bu durumda müdahale etmemek gerekir. Kış uykusuna yatmazlar bu nedenle suyun sıcaklığı kontrol edilmezse ve sıcaklık çok düşerse ölebilirler. Bu kaplumbağaları balıkların bulunduğu bir akvaryuma atmamak gerekir ; çünkü küçük balıkları avlayabildiği gibi, büyüklerinde yüzgeçlerini kopartıp yiyebilir.

Olası sağlık problemleri gözlerde enfeksiyon ve kabuk yumuşamasıdır.Sularına vitamin, kabuklarına ara ara yumuşak bir fırçalama yapılmalıdır.

Beslenme

Bu tür kaplumbağalar etçil ve otçul beslenirler. Her türlü balığı yiyebildikleri gibi tuzsuz haşlanmış tavuk eti, yağsız kıyma, küçük böcekler (sinek, gammarus gibi), kurutulmuş canlı yemler, marul, ıspanak, salatalık da verilebilir.Verilmesi gereken günlük yem miktarı her kaplumbağa için değişir. Çoğunun yeme alışkanlıkları ve iştahları farklıdır. Bu yüzden olası bir ölçü yoktur; fakat genel olarak kafasının hacmi kadar yem verilebilir.

Sonuç

Maalesef ki kırmızı kulaklı kaplumbağalar evcil hayvan satıcılarının yanlış yönlendirmesi yüzünden bilinçsizce satın alınıp küçük kaplara sıkıştırılıyorlar. Birçoğu soğuk su, iyi beslenememe, hastalık gibi nedenlerden ölürken yaşayabilenlerin bir kısmı ise çok büyüdükleri için nehirlere, göllere salınıyorlar. Bu kaplumbağaların ömürleri 20 - 25 yıl kadardır ve oldukça zeki hayvanlardır. Sahiplerine çok alışırlar. Bu nedenle bu güzel canlıları almadan önce ne kadar uzun yaşadıklarını ve ne kadar büyüdüklerini bilip, onlara sağlıklı ortamı oluşturduktan sonra sahip olmanız ilerde üzücü olaylar yaşamamanız için çok önemlidir. Bu hayvanları şirinliklerinin kurbanı yapmayalım.

www.petdunyam.com

kaynak: hayvanlar.us

Türkiyenin Akdeniz sahillerini yuva yapmak amacıyla kullanan iki tür deniz kaplumbağası vardır.Caretta caretta ve Chelonia mydas.Yeşil Kaplumbağa olarak da bilinen Chelonia mydas. Üreme alanı olarak daha ziyade Doğu Akdeniz’de yer alan kumsalları kullanmaktadır.Kaplumbağalar her yıl yumurtlamazlar.Örneğin Kıbrıs’ta 2-4 yılda bir, Haziranın başlangıcından Ağustosun ortasına kadar yumurtlarlar.100 yumurtalık her yumurtlamada, gece kuma kazılan 50-70 cm. derinliğinde bir deliğe yumurtlarlar.Yavrular yaklaşık 7 hafta sonra gece kumdan çıkar ve denize yönelir.
Semiakuatik kaplumbağa türleri daha düşük ısı aralığını tercih ederler.Çoğu güneşlenerek ısınmak isterler,direk güneş ışığı bulunmadığında ısı kaynakları,45 cm.uzaklıktan kullanılabilir.Ayrıca havalandırmanın da bulunması yararlı olur.
Semiakuatik kaplumbağa türleri içine gömülebilecekleri miktarda suya ihtiyaç duyarlar.Bu türlerin çoğunda beslenme, üreme ve sosyal ilişkiler su içinde olur.Kullanılan suyun filtrasyonu ve havalandırması yapılarak,toksik organik atıkların ve patojenik organizmaların birikmesi önlenmiş olur.Nem %35-%75 olmalı.Nem oranı % 75’den fazla olursa mantar ve bakteriyel hastalıklar meydana gelir.Altlık olarak, tavşan yemi olarak hazırlanmış olan alfa alfa peleti kullanılabilir.Su kaplumbağalarında, barınaklarında çimentodan yapılmış beslenme, dinlenme ve güneşlenme yerleri bulunmalıdır.Su kaplumbağaları küçük taş parçalarını yutabilirler.Bulaşmayı önlemek için temizlikte kullanılan malzemeler quartener ammonium solüsyonu ile dezenfekte edilmelidir.Tüm malzemeler 3 ayda bir yenilenmelidir.

KIRMIZI YANAK SU KAPLUMBAÐASI

Kuzey Amerika Orta Batı kesimlerindeki bataklıklarda oldukça yaygın olarak bulunur.Ilık ve bol güneşli suları severler.Bu kaplumbağaların en büyük özelliği yanaklarının iki yanındaki kırmızı-oranj lekelerdir.Bu lekeler olgunlaştıkça kaybolur.Boyları 16-25 cm. arasında değişir.
Yavru kaplumbağalar için 60 cm.lik akvaryum idealdir.Sabit ısı 26,5 derece tutulmalı, ideal akvaryum boyu ilerisi de düşünülerek 100×40x40 cm.edinilmesi tercih sebebi olmalıdır.U.V. lamba sürekli güneş ışığı görmeyen kaplumbağalar için önem taşır.
Kurutulmuş karides, balık parçaları, kurt kuruları ve ufalanmış et parçaları, ufak toprak solucanları, kıvırcık salata parçacıkları ve küçük balıklar verilebilir.Ömürleri 20-25 yıl kadardır.Olası hastalıklardan birisi kabuk yumuşaması ve gözlerde enfeksiyondur.Sularına vitamin, kabuklarına zaman zaman yumuşak bir fırçalama yapılmalıdır.

BESLENMELERİ :

Tatlı su kaplumbağaları obur yaratıklardır.Önlerine ne kadar yiyecek konulursa konulsun hepsini bitirmek isterler.En iyisi, yiyeceklerini azar azar vermek, sevdikleri kurutulmuş karideslerden günde 4-5 tane yiyebilirler.Su kaplumbağaları için özel hazırlanmış pelet yemlerde mevcuttur.Zaman zaman küçük parçalar halinde çiğ et, taze midye içi, solucan parçaları küçük parçalar halinde verilebilir.Artan yemler hemen sifonlanmalı aksi halde suyu kirlenir.Özellikle taze alabalığı çok severler.Unkurduna bayılırlar.Vitamin takviyeli yemlerden haftada 3-5 tane verilmelidir.Tavuk ciğeri çok zararlıdır.Deniz balığı türlerini de vermek sakıncalıdır.Çünkü vücattaki kalsiyumun harcanmasına neden olur.En iyisi akvaryumun içine çabuk çoğalan küçük balıklar bırakılabilir.(Hem beslenmesi hem de avlanması için)

KIRMIZI YANAKLI KAPLUMBAÐA YEM RASYONU

% 25 dana eti
% 25 hazır kaplumbağa yemi
% 50 meyva-sebze-ot(havuç,çilek,elma,yonca,marul,brokoli,yeşil fasulye,lahana,havuç)

Not:Bütün malzemeler ufak parçalanmış olmalıdır.Toz vitamin de üzerine serpilmelidir.


Yaşı ilerledikçe et miktarı azaltılıp ot miktarı arttırılmalıdır.

Akvaryumda Ca ve mineral içeren taşların bulunması yararlı olur.Su sıcaklığı 23 derece, dışarısı 26 derece olmalıdır.Su yüksekliği bağa yüksekliğinin 1,5-2 katı kadar olmalıdır.

TATLI SU KAPLUMBAÐASI
Sultan Sazlığında; memelilerden; su faresi,yarasa, adalarda tilki ve tavşan, balıklardan; sazan ve bazı küçük balıklar, sürüngenlerden; su yılanı ve kertenkele, adalarda su kaplumbağası, kurbağa ve sülük bulunmaktadır.
Beyşehir Gölü;Göl suyu alkalin özelliktedir. Sazan ,alabalık , çiçek balığı, gövce, sarıbalık ve tatlı su levreği gibi türler, su kaplumbağası ve yılanlar gölün faunasını oluşturmaktadır. Göl içerisindeki irili ufaklı adalar, su kuşlarının yuvalanmaları ve kuluçkalanmaları açısından önem teşkil ederler. Adalar dalgıç türleri , kuğular, karabataklar, bazı balıkçıl türleri ve ördekler için kışlama ve kuluçka alanlarıdır

1.önceliklerini satıcının verdiği su kabını değiştir , yerine güzel bir akvaryum al. üstü kapalı olan akvaryumlar var , kokusunu dışarı vermedikleri için tavsiye edebilirim.
2- Bilidiğimiz balık yemlerini verebisiniz. Ama pişmiş kıyma ve balık yemeye bayılırlar , verdiğin zaman ne kadar sevindiklerini gözlemleyebilirsin
3-biraz da yakalandıkları hastalıklar hakkında bilgi vereyim ; göz iltihabına yakalanbilirler ve kabuk yani sırt yumuşması görülebiliyor. Suyunu temiz tut ve kabuk yumuşamasını önlemek kabuklarına sürülen krem var onu alabilirsin , sabah ve akşam vakitleri güneşe çıkar güneşlensin hayvan

Öncelikle, tatlı su kaplumbağalarının suyun içinde beslendiklerini hatırlatalım. Yani, onları beslediğiniz yerin en az bir bölümündeki su seviyesi, başlarını geçecek seviyede olmalı. Ancak yerlerinde, arada bir çıkıp kabuklarının alt kısmını kurutabilecekleri bir karasal bölüm de mutlaka olmalı.
Kaplumbağaların günlük olarak beslenmeleri gerekiyor. Çoğunlukla etobur bir beslenme tipleri olmasına karşılık, bazı tatlısu kaplumbağası türlerinin sebze (marul, salatalık veya muz) yedikleri de biliniyor. Salyangozlar, solucanlar, küçük balık parçaları veya küçük balıklar (tatlısu balıkları olması koşuluyla), sucul böcekler başta olmak üzere çeşitli böcekler ile beslenebilirler. Kuru kedi-köpek mamalarının kırıntıları da sıkça verilmekle birlikte, kaplumbağanızda kalsiyum metabolizması bozuklukları ve karaciğer rahatsızlıklarına sebep olabilir. Bu nedenle, doğal besinler vermekte fayda var. Bazı evcil hayvan dükkanlarında veya akvaryumcularda bulabileceğiniz kaplumbağa mamaları da, vitamin ve mineral içeriklerinin dengelenmiş olması bakımından ihtiyacınızı (ve kaplumbağanızın ihtiyacını) karşılayacaktır. Eğer çiğ et parçaları verecekseniz bir uyarı, etin yağsız olmasına dikkat edin.

Günlük ışık miktarı artışının başlamasından kısa bir süre sonra üreme dönemleri başlar. Öncelikle suyun içerisinde erkek dişinin peşinde olacak bir şekilde kovalamaca gözlersiniz. Daha sonra da erkek, kollarını gererek dişiye kur dansı yapar. Eğer kur dansında başarılı olursa, çiftleşme gerçekleşir. Çiftleşmenin gerçekleşmesinden bir süre sonra, dişi yumurta bırakmak için uygun bir yer aramaya başlayacaktır. Bunun için, kabuğunun uzunluğundan daha derin ve kendi toplam boyunun 2 katı kadar büyüklükte bir kum alana ihtiyacı olacaktır. Dişinin arka ayaklarıyla kum kazma hareketi yaptığını görürseniz, yumurtlama zamanı yakındır. Ancak bu davranışı sürekli gösteriyor ve bir türlü yumurta bırakmıyorsa, bunun anlamı uygun yer bulamadığıdır. Böyle bir durumda kumun derinliğini arttırmayı ve kumu biraz daha sertleştirmeyi (üzerine bastırarak kazılmaya uygun sertliğe getirmeyi) deneyebilirsiniz. Yumurtalar bırakıldıktan sonra, onları ellememeniz gerekir. Eğer yumurtaları taşıyacaksanız, onları çevirmemeye dikkat etmeniz gerekir, yoksa içindeki embriyo zarar görebilir. Ortalama 27-30°C’lik bir ısı, yumurtaların kuluçka dönemini geçirmeleri için yeterli olacaktır. Türlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 1,5-2 ay kadar sonra da, yumurtalardan yavrular çıkacaktır. Yavrular, ilk bir hafta boyunca yemek yemeyebilirler. Onların ihtiyaçları da, erişkinlerle aynı olacaktır. Sadece besinlerini daha küçük parçalar halinde verebilirsiniz.

kaynak: hayvanlar.us

Balıklarda Savunma (Defens) Mekanizması. 1. Non-spesifik defens mekanizması 2. Spesifik defens mekanizması 1.- Non-Spesifik Savunma Mekanizması: Organizmanın fiziksel, kimyasal, hormonal, hücresel ve humoral savunma faktörleri nonspesifik defens faktörleri olup balıkların hastalıklara karşı dayanıklı olmasını temin ederler. Balıklarda deri ve solungaçta bulunan epitel doku, endotel doku normal olarak dışarıdan gelen etkenin organları içine girmesini engeller. Mukus: Balıkların vücudu mukus tabakası ile çevrilmiştir. Mukus tabakasının üretim deri, solungaçlar ve gastro-intestinal mukozadaki kadeh hücreleri tarafından yapılmaktadır. Mukusta, lizozim, C reaktif protein ve spesifik antikorlar vardır. Mukus epidermisteki kadeh hücreleri tarafından salgılanır ve salgılar deriye açıklıklarından ulaşır. Mukus; N-asetil neuraminik asit ve N-glikol neuraminik asit yapısında olup nötralizan, bakterisidal ve fungisidal etkenleri vardır. Mukus en çok balığın baş kısmında en azda yüzgeçlerden salgılanır. Bu durum bize neden birçok enfeksiyonun (mukuza bakterileri enfeksiyonları) ve toksik madde (Amonyak=NH3) etkisinin kuyrukta en çok tahribat yaptığını ve buradan başladığını gösterir. Vücutta üretilen mukus endokrin sistemin kontrolündedir. Miktarı çevre şartları ve değişik şartlarda artabilir. Eğer mukus üretimi aşırı derecede ise suda toksik maddelerin bulunduğu ve uzun süre etkide bulunduğunun göstergesidir. Yüksek pH bunun nedenidir. Mukus hücreleri aşırı çalıştığı zaman mukus salgılanması artar ve en sonunda mukus hücresi salgıları tükenir. Böylece deri ve solungaç yüzgeçleri mukussuz hale gelir. Bu nedenle dış etkenler ve enfeksiyon etkenleri korumasız yüzeyden vücuda girerler. Balıklarda deri ve yüzgeçteki yaralar çabuk iyileşir. Ancak genel kural olarak kanlanmanın az olduğu dokularda iyileşme yavaş, kanlanmanın çok olduğu dokularda iyileşme hızlıdır. Su sıcaklığının artması iyileşmeyi çabuklaştırır. Pullar konnektif yapıya uzanır ve patojen etkenler pulsuz bölgeden vücuda kolayca girerek yangı (inflamation) ve yüzey enfeksiyonlarına neden olur. Eğer balıkta mukus tamamen kaybolmuşsa iki durumdan şüphe edilir: ya balık aşırı bir parazit enfeksiyonuna yakalanmıştır ve uzun süre deriyi irrite etmiştir veya balığa CuSO4 (dezenfektan) banyosu yaptırılmıştır. Epidermis: Mukus katmanının altındaki tabaka olup squamatöz hücrelerden meydana gelmiştir. En üst sırada memelilerin aksine kornifiye hücreleri yoktur. Squamatöz hücrelerin hemen altında fusiform hücreler ve bununda altında balon yada kadeh şeklinde mukus salgılayan golbet hücreleri yer alır. Bunun altında ise yani üçüncü katmanda columnar hücreler bulunur ki bunlar bazal membran üzerine oturtulmuşlardır. Balıklarda mevcut epidermis hücreleri mitoz ile çoğalırlar.ayrıca epidermiste göç eden mibratör (yangı yerine göç eden) hücreleride bulunur. Balığın derisi sert olup su kaybına ve aynı zamanda enfeksiyon etkilerinin hücrelere girişini engeller. Dermis: Bazal membran altında fibröz konnektif doku olup melanositleri (renk pigmenti) içerir. Bu kısımda kapiller kan damarları da bulunup, homural savunma söz konusudur. İnflamation (yangı): Bir yerde yara meydana geldiğinde veya patojen bir etken olduğunda dokunun bir tepkisi olarak yara oluşan bölgede inflamatik bir reaksiyon meydana gelir. Kısaca yangı reaksiyonu enfekte bölgeye makrofajlar ve granulositlerin inflitrasyonu ile bölge etrafında koruyucu bir duvarın oluştuğu lokal bir reaksiyondur. Yangı’nın klasik nedenleri rubor (kızarıklık), kalor (yanma), tumor (şişlik), dolor (ağrı)’dır. Deri pulları enfeksiyonlar için sabit ve hareketsiz engellerdir. Yangı ise dinamik bir pocess (işlem) olup vücuda meydana gelen hasarın tamirine yönelik olaylar zinciridir ve bir alarm sistemidir. Dokuda bir yaralanma olduğunda fibrinojen ve diğer pıhtılaşma faktörleri fibrin şekillenmesini sağlayarak hem vücudun sıvı elektrolit kaybını önler hem de giren etkenlerin veya yabancı materyalin tutulmasını sağlar. Yangı bölgesine lenfositlerin etkisiyle polimorph-nükleer leucositler gelir. Tahrip olan hücrelerden histamin 5-hidroksi triptamin gibi farmako-dinamik aktif ajanlar salgılanır. Vazo aktif olan bu aminler vazo-dilitasyona (damar genişlemesi) neden olur, bu nedenle bölgeye daha fazla kan gelir ve meydana gelen hasarın tamiri hızlandırılmaya çalışılır. Gökkuşağı alasına terebentin enjekte edildiğinde lenfopeni ve trombopeni meydana getirir. Bölgedeki hypertrofik, çevre hücrelerinde şişme ve o bölgede hemen bir yangı şekillendiği, kızarıklıkların olduğu dermisteki kapiller damarların gözle görülecek kadar belirginleştiği görülmüştür. Buna ilaveten aynı maddenin Japon balıkları derisinde kararmaya da neden olduğu tespit edilmiştir. Bu kararma muhtemelen melanositlerin aktivasyonlarından meydana gelir. 2.- Spesifik Savunma Mekanizması: İçinde selüler, homural savunma yer alır. Spesifik savunma mekanizmaları içinde anterior böbrek, dalak ve timus yer alır. Anterior Böbrek: Balıklardaki böbreklerinin 1/3’lük kısmını ön böbrekler oluşturur. Balık böbreğinin bu bölümü hematopoezisde yer alır , sekrektorik fonksiyonlarını yitirmiş ve böbreğin her iki kısmıda lenfo-myeloid doku hücrelerini içermektedir. Blast tarzda birçok indiferansiyel hücreye sahiptir. Bu hücreler mitoz ile farklılaşırlar veya etkin bir antijenik uyarı gelene kadar bekler ve böyle bir uyarı gelince fonksiyonel özel hücrelere dönüşür. Böbrekte melanin granülleri eritrositler, küçük lenfositler, nötrofiller, eusonofiller, basofiller, lökositler bulunur. Dalak: Nötrofiller, gronolositler seri hücreleri ve eritrositlerin olgunlaşıp depolandığı bir organdır. Dalağın kırmızı pulpası eritrositlerce zengindir. Balıklarda dalağın kırmızı ve beyaz pulpası henüz kesin olarak ayrılmış değildir. Beyaz pulpada ise lenfosit hücreler daha fazla ve hakim durumdadır. Timus: Balıklarda timus türe göre değişmekle birlikte bilateral olarak operculum’un dorsal kommurasında subkutan (deri altı) olarak gelişmiştir. Timusun balıktaki görevi lenfosit uyarımı ve spesifik antikor üretimidir


Kaynak : http://www.aquapena.com/article_read.asp?id=51

kaynak: hayvanlar.us

Stres balığın hastalık yapıcı organizmalara verdiği bağışıklık cevabıdır. Son yıllarda bizim stres ve yaratabileceği problemler konusunda duyarlılığımız artmıştır. Aslında basın tarafından popülerleşen düşünceye göre, stres insan ve hayvanda hemen hemen her üzücü sorunun kaynağıdır. Stres ayrıca teşhis edilemeyen veya edilmesinden kaçınılan hastalıkların tanımı için de kullanılır.

Akvaryum hobisinde girmiş olan kişilerde, nedense stresin balık sağlığına etkisi üzerinde daha az durulur. Üstelik bu anlaşılmıştır ki stres, balıkta sağlık problemlerinin çıkmasında en büyük etkendir. Hobiyi takip edenlere verilen bilgilerde bu faktörün nasıl geniş kapsamlı istenmeyen etkileri olabileceğinden az bahsedilmiştir. Stresin vücudu nasıl etkilediği konusundaki bilgilerimiz, son yıllarda yapılan araştırmalardan kaynaklı. Bilim adamları farklı stres türlerini incelemişler ve bu araştırmada hangisine bağışıklık cevabının nasıl olduğunu anlamayı hedeflemişler.

Bağışıklık(İmmün) sistemi, hastalıklara karşı bir mekanizmadır ve çevre koşullarındaki ani değişimlere yani strese oldukça duyarlıdır. İmmün sistemin cevabıdır ki, bizim veya balığın bu değişimi atlatıp atlatamayacağımızı belirler. Karşık olmasına rağmen, immün yanıt hakkında bildiklerimiz çok daha fazladır. Balığın immün sistemi daha basit olduğundan üzerinde daha fazla araştırma yapılmıştır. [Balık, tarif anlamında, tam bir immün sisteme sahip en ilkel canlı türüdür.] Dünya çapındaki balık ve su ürünleri endüstrisinde artışın bir sonucu olarak, daha etkili hastalık tedavisine olan ihtiyaç yüzünden, balık immün sistemi araştırmasına ilgi artmıştır. Bu araştırmaların sonuçlarını bilimsel dergilerde bulmak mümkün.

Stres immün sistemi balıkta da diğer yükarı canlılarda olduğu gibi yanıt oluşturur. Stresin oluşması bir stresöre bağlı olacak tabi. Stres beynin bir bölümü olan Hipotalamusu tahrik eder. Hipotalamus beynin evrimsel olarak en eski bölümlerindendir ve çoğu temel fonksiyondan sorumlu: Acıkma, susama, cinsel tahrik ve memelilerde vücut sıcaklığı. Tahrik edildiğinde Hipotalamus, kimyasal sinyaller salıp, bazı olaylar zinciri sonucunda Adrenal (Böbreküstü) bezlerden hormon salgılanmasına neden olur. Memelilerde Adrenal bezler, böbreğin üstünde yerleşmiş yapılardır. Balıkta adrenal doku, böbrek dokusu ile karışmıştır ve iç-içedir. Bu dokudan 2 önemli homon salgılanır.
1.si Epinefrin, “Savaş veya Uçuş” olarak da adlandırılan reaksiyondan sorumlu. Bu hormon canlıyı ayakta durma ve direnme-savaşmaya zorlayan bazı fizyolojik değişikliklere yol açar. Örneğin; kalp ritminde artış, kan basıncı ve soluk almada artış. Karaciğerdeki glikojen, hızlı ulaşılabilir bir enerji kaynağı görevi görür. Beyin ve kasa giden kan akımı, daha hızlı düşünme ve daha atik hareket için artar(Daha fazla oksijen taşınımı). Bir kombinasyon olarak tüm bu reaksiyonlar, hayvanın strese karşı koymasına yardım eder. Bu değişiklikler fazla sürerse vücudu fazla yorup kendileri bir stres kaynağı olacaklar.
2.si adrenal anti-stres hormon Kortizoldur. Çalışmalar göstermiştir ki balıklar çok kalabalık ve sıkışık bir ortamda tutulduklarında veya taşındıklarında aşırı dozda salgılanır. Kortizol Epinefrin gibi, birçok fizyolojik değişikliğe neden olabilir. Salgılanma ve etki etme süresi fazla uzadığında metabolik dengesizliğe yol açar. Örneğin; protein yıkımında artış veya tiroid hormonlarında yükselme ki, vücudun çalışma isteğini aşırı artırıp, fiziksel tükenmeye neden olur. Bu Kortizolün immün sistem üzerindeki etkisidir ki bu konunun merkezinde yer almaktadır. Kortizol, immün sistemin işleyişinde direkt müdahalede bulunabilir. Bu sistemin açığı da işte buradadır ve stres temelli hastalıkların(çoğunlukla bakteriyel) başlangıcıdır. Daha uzman anlatımla, kortizol immün sistemin Patositoz işlemine karışır. Patositoz “Hücre Yeme” anlamındadır ve kandaki bakteri ve diğer yabancı materyalleri tüketen akyuvarların işlevi ile ilgilidir. Bu işlem çoğunlukla bakterinin deri ve mukoza bariyerini geçmesi ve vücuda girmesi sırasında gerçekleşir. Makrofaj adlı bu akyuvarlar kimyasal sinyaller ile yönlendirilip, hedef taarruz bölgesine giderler. Bu hücreler tek hücreli bir canlı olan Amibe çok benzerler ve aynı mantıkla hareket ederler.

Bazı bilimadamları bu hücrelerin köken olarak sünger ve deniz anası gibi ilkel canlıların dokularında yaşayan amiblerden evrimleştiğini iddia ediyorlar. Belki milyonlarca yıl süresince bu amibler istiklallerini yetirip, canlı vücudunun immün sisteminin bir parçası haline gelmişler. Bu fagositik (hücre yiyen) hücreler olay yerine geldiklerinde, yabancı maddenin etrafını sarıp, onu sindirirler. Hücrede enzim taşıyan ufak membran kaplı paketler vardır. Bunlar Lizozom adını alıp, içeri alınan paket ile birleşip, enzimlerini içeri salmakla, bakteri veya yabancı maddenin sindirilmesini sağlıyorlar. Bazı fagositik hücreler, içeri alınanı yok etmek için Sodyum Hipoklorit (HCL) de üretirler.Yabancı materyal sindirildiğinde, atıklar kan akımında serbest bırakılır ve böbrekler tarafından atılır.[veya karaciğerin safra temel maddelerini oluşturmada kullanılır]. Kortizol, bu önemli fagositöz işlemine müdahale eder. Kimyasal olarak lizozom membranında değişikliklere neden olur ve membran füzyonu gerçekleşemez. Böylece yakalanan bakteri yaşamaya devam eder ve vücuda yayılır. Beslenme immünoloji konusundaki bazı güncel bulgular gösteriyor ki,C vitamini bu kimyasal değişimi ve bozulmayı engelleyebilir. Aynı zamanda bilinir ki, C vitamini Edwardseilla bakterisinin yol açtığı ölümcül enfeksiyona karşı Kanal Kedi Balığında dayanıklılığı arttırır. A ve E gibi diğer vitaminler de immün cevabı güçlendirmeleri ile bilinirler.İz metalleri de immün fonksiyonda röl almaları ile bilinirler. Örneğin Selenyum fagositik işlemde etkili bir immün yardımcıdır.E vitamini gibi. Kadmiyum ve Çinko gibi diğer metaller de bu olaya karışırlar. Balığın immün cevabında ağır metal gereksiniminin açıklanabilmesi için balık beslenmesi ile ilgili daha da fazla ve ayrıntılı bilgiye gerek var. Bu kesindir ki kaliteli diyet ile bakılan balık parazitik enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı olacaktır.

Parazit yükünde seyrelme ve hafiflenme önemli bir faktör olabilir çünkü, parazitler hedef canlıdan beslenirken bakteriler için vücut içine daha kolay ulaşım sağlayıp, yayılmalarını destekliyorlar. Stresten kaynaklanan başka immün sistem bozuklukları da var. Örneğin Mukozal yanıt Antibody (vücuda karşı) üreten sistemin bir parçasıdır. Antibodyler yabancı maddelere (bakteriler gibi) bağlanan özel proteinlerdir. Antibodyler değişik yollarla fonksiyon yapar. Döngüdeki virüsleri ve bakteriyel oluşumları(zehir, koruyucu kılıflar,…) etkisiz hale getirip veya materyalı yapıştırıp fagositoz için müsait hale getirebilirler. Soğuk ve sıcak su balıkları üzerindeki araştırmalar göstermiştir ki, stres döneminde tam da hayvan koruma için proteinlere muhtaçken antibodylerin salınımı düşer. Diyette E ve A vitaminlerinin bulunması antibodylerin salınımını arttırdığı görülmüştür.

İmmün sistemin bozulması ve balığın enfekte olması durumunda standart prosedür antibiyotik ile tedavidir. Bilgisiz aquarist, dağıtıcı veya satıcı tedavinin daha etkili olması için ilacı balığı daha da strese uğratacak karışım ve dozda sunabilir. Örneğin; şimdi biliyoruz ki Oxytetracycline (Oksitetrasaykılin) Sazan ve Gökkuşağı Alasında immün yanıtı durdurabilir. Balıkta tedavi için diğer sık kullanılan ise Tetracycline (Tetrasaykılin) dir. Bu ilaç belirli limitte kullanılmalı çünkü bakteriyel korunmayı sağlarken, immün yanıta müdahale edebilir. Akvaryum balıklarının katlanmaya zorlandıkları bu kadar strese rağmen ve bunların immün yanıt üzerindeki etkileri bilindiği halde, şaşırtıcıdır ki çoğu balık kurtulmayı başarıyor. Bu da immün sistemin neredeyse mükemmelliğinin bir kanıtıdır. Yine de, hobicilerin %30-50si 1 sene içersinde balıklarının ölümü yüzünden bu işe veda eder. Balığın sağlığı ve hobici için önemli olan, stresi en aza indirmekle beraber, oluştuğunda nasıl azaltılacağını bilmektir. Temiz su ve gerekli beslenme dengesi balığın sağlığını korumak için kesinlikle gerekli. Yine de vakalarda immün yanıta yardım etme amacı ile ek bilgilenme ve araştırma lazım. Belki bu, stres kaynaklı hastalıklarda daha etkili tedavi için yardımcı olabilir.

ziraatci.com

kaynak: hayvanlar.us

Kjell Fohrman`ın Back to Nature Aquarium Guide`indan akvaryum dekorasyonu ile ilgili bolümün çevirisidir. Özellikle yeni başlayan akvaristler için güzel bi kaynak olacağını umuyorum.

İç Dekorasyon

Akvaryum dekorasyonu konusu, onu yapmak isteyen kişinin fikirlerinin uzanabileceği yere kadar genişleyebilecek bir konudur.Birkaç sayfada bu konuyu tüm incelikleriyle ele almak elbette mümkün değidir. Tankınız için seçeceğiniz dekorasyon, tankınızın boyutu, hangi balıkları besleyeceğiniz, neleri görsel olarak çekici bulduğunuz ve bunun gibi parametrelerle yakından ilgilidir. Bu yazıda genel seçeneklere ve temel bilgilere konsantre olacağım.

Bir akvaryumu dekore ederken göz önünde bulundurduğum 3 temel nokta;
1. Görünüm ve kondisyon olarak doğal hayatı örnek almak,
2. Akvarymu, balıkların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlamak.
3. İş bittiğinde görüntünün göze ve ruha hitab etmesidir.

Ne yazık ki günümüz standart akvaryumlarında yüksekliğin genişlikten fazla olması, dekorasyonu zor ve başlangıçta kayıplı hale getirmektedir. Dekorasyonun kendini göstermesi için akvaryum genişliğinin de en az yükseklik kadar olması gerekmektedir.

Arkaplan

Akvaryum içerisinde ya da arka cam dışında kullanılan arka planlar, akvaryumun güzel ve uyumlu bir görünüme sahip olması için gereklidir ( Bizler için gözlem, balıklarımız için uyumlu bir yaşam alanı açısından önemlidir. ). Gün geçtikçe, akvaryumcularda, doğal kök ya da kaya imutasyonlarını içeren birçok farklı model ve renkte arka plana rastlamamız mümkün oluyor (Yazarın burada bahsetmiş olduğu arka planlar akvaryumun içerisinde kullanabilecegimiz türlerdir.). Bu tip arka planların kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır. Avantajlarına en bilinen örnek, bu tip arka planların arkasına,akvaryumda görmek istemeyeceginiz ısıtıcı, filitre ve kablo gibi unsurların saklanabilir olmasıdır. Akvaryum içerisinde görünen bir filitre yada kablodan daha sinir bozucu birşey düşünmek zordur. Dezavantajlarına bir örnek ise bu arka planların tank hacminden çalıyor olması ve balıkların yüzme alanlarını kısıtlıyor olmasıdır (Dekore edeceğimiz akvaryumun ölçülerini, bunu göz önünde bulundurarak belirlersek, konu bir dezavantaj olmaktan çıkacaktır.). Şayet bu işe bu kadar para harcamak istemiyorsanız arka camı dışardan koyu bir renge boyayabilirsiniz. Renk seçiminde koyu renklere ağırlık vermeniz, görsel açıdan daha tatmin edici sonuçlar verecektir. Bunun yanısıra arka cama yapışan tek renkya da renkli fonları da kullanabilirsiniz. Seçeceğiniz fonun, tenk rengin tonlarını içeren bir kaya ya da kütük imutasyonu olması yine görsel açıdan güzel sonuçlar verecektir. Her akvaristin zevkleri elbetteki farklı olacaktır ancak güzel bir resif akvaryumunun arka fonundaki bitki ve benzeri imutasyonlar çok fazla karmaşık ve uyumsuz bir görüntüye sebeb olabilir. Yine aynı şekilde güzel bir tropik akvaryumun arka fonuna da mercanları içeren bir konu işlenmemelidir. Kısacası kurduğumuz akvaryumun görsel öğelerini göz önünde bulundurarak fonumuza karar vermeliyiz.

Akvaryum içinde kullanabileceklerimize örnek arka cama yapışan düz fon arkaplan için bazı renk seçenekleri

Kum

Zeminin çok parlak olması balıklarımızın olduklarından daha utangaç bir hale bürünmelerine yol açabilir. Dolayısıyla zeminde kullanacağımız malzemenin rengini, çok fazla parlamaya neden olmayacak bir skaladan seçmemiz iyi olacaktır. Kullanılacak malzemenin taneciklerinin büyüklüğü, akvaryumda bitki besleyip beslemeyeceğimize ve besleyeceğimiz bazı balıkların ihtiyaçlarına göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin bazı ciklet türleri (örn. Geophagus) ve kimi kedi balıkları (örn. Corydoras) zemin malzemesini oral yoldan alıp içerisindeki kullanılabilir partikülleri süzdükten sonra kumu solungaçlarından bırakırlar. Bu gibi balıkların daha rahat etmeleri için zemin malzemesinin boyutu 2 mm.yi geçmemelidir. Bitkili bir akvaryumda ise malzemenin birim boyutu (tanecik boyutu) 2 - 3 mm.yi geçmemelidir. Kumun akvaryum içerisindeki kalınlığı ise yine bitki besleyip beslemeyeceğimiz ile alakalıdır. Şayet bitkili bir akvaryum söz konusu ise kumun tabandan yüksekliği 6 - 10 cm.,değilse 3 - 6 cm. olmalıdır.

Bazı zemin malzemeleri kalsiyum içermektedir (örn. mermer, mercan ve mercan kumu) ve içerikteki kalsiyum, suyun bazik değerlerini yükseltmektedir. Beslediğimiz balıkların doğal ortamlarındaki koşullarını göz önünde bulundurarak bu konuyu dikkatlice ele almalıyız. Doğal ortamda asidik suda yaşayan canlıların bulunduğu bir akvaryumda,suya bazik salınım yapacak olan bu malzemelerin kullanılması oldukça sakıncalıdır. Kullanacağınız malzemenin kalsiyum içerip içermediğini üzerine hidroklorikasit damlatarak görebilirsiniz. Eğer malzemede köpürme ya da kabarcıklanma gibi belirtiler varsa içeriğinde kalsiyum olduğundan emin olabilirsiniz. Elinizde her an hidroklorik asit olması elbette beklenemez, piyasada kolaylıkla bulabileceğiniz kireç çözücü de aynı işi görecektir. Kireç çözücünün kabarma ya da köpürme etkisi saf hidroklorik asit kadar belirgin olmayabilir yine de %100 fikir verecektir. Bu uygulamayı yapmadan önce ellerinizi ve gözlerinizi mutlaka koruyunuz. Bir akvaryumu dekore ederken, arka camdaki kum kalınlığının ön camdakinden daha fazla olmasına (arkadan öne doğru eğimli olmasına) özen gösterin. Bu, görünüm açısından oldukça önemlidir ve iyi sonuçlar vermektedir. Bu eğimi saglamak ve korumak için agaç köklerinden ya da kayalardan teraslar yapabilirsiniz.





Bazı kum ve çakıl çeşitleri

Kuru Ağaçlar

Kuru ağaçlar, kökler ve dallar akvaryum dekorasyonunda oldukça güzel sonuçlar vermektedir ve bazı balık türleri için gereklidirler.(örn. bazı kedi balığı türleri). Akvaryum dekorasyonunda kullanacağımız bu malzemelerin %100 ölü olduklarından emin olmamız geremektedir. Tam anlamıyla ölmemiş ve kurumamış köklerin kullanımı, içerdikleri bazı toksik bileşenlerden dolayı oldukça tehlikelidir. Bir çok kuru ağaç muhtevasında tanik asit içerir ve bu durum akvaryum suyunun ph seviyelerinde düşmelere sebep olacaktır. Uygun türler için bu gerekli olsada özellikle orta amerika ve afrika cikletleri besliyorsanız bundan kaçınmanız gerekmektedir. Akvaryumda kullanacağınız kuru ağaçları ve benzer malzemeyi şayet konu hakkında derin bilgileriniz yok ise doğadan toplamanız önerilmez. Bunun yerine akvaryumcunuzda bulunan malzemeleri tercih etmeniziöneririm. Böylece malzemenin balıklara zarar vermeyeceğinden %100 emin olmuş olursunuz. Kuru ağaç kullanımı konusunda dikkat etmemiz gereken başka bir konu ise niceliktir. Çok fazla dal ve kök kullanımı suyun asidik açıdan tolere edilebilir sınırların dışına çıkmasına ve suyunuzun kahverengi bir renk almasına sebep olabilir. Kuru ağaçlar konusunda bir başkaproblem ise bazılarının suda ilk başlarda batmayacak olmaladıdır. Suyun içerisinde bulundukları birkaç gün ya da hafta içerisinde daha çok su çekecekler ve bir yerden sonra batacaklardır. Batmayan bir kütüğü bir kaya ya da benzer ağır bir malzeme ile destekleyebilirsiniz ancak bunu yaparken de dalın kayadan kurtulma ihtimalini ve olası zararları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim.



Güzel bir mango tasarımı, kuru ağac dekoruna örnek.

Kayalar

Akvaryumda kullanabileceğiniz kayaları, akvaryumcunuzda ya da herhangi bir peyzajcıda rahatlıkla bulabileceğiniz gibi doğadan kendiniz de toplayabilirsiniz. Elbette bu konuda dikkat etmeniz gereken bazı konular var; Şayet beslediğiniz balıklar bazik suyu (ph 7+ –>14) sevmiyorlarsa içeriğinde kireç bulunan kayalar kullanmamalısınız. Kireç taşı ve mermer içerisinde önemli oranlarda kalsiyum vardır ve daha önceden de ele aldığımız gibi bu kalsiyum, suyunuzun bazik değerlere doğru kaymasına sebep olacaktır. Lav taşları, bazalt ve granit içeriğinde kalsiyum bulunmaz. Koyu renkli kayağan taşlara daha fazla özen göstermeniz gerekmektedir. İçeriğinde yağ ve metal oksit bulunabilir ki bu da akvaryumunuz için ölümcül bir hata olur. Dere kenarlarından taş toplarken taşı topladığınız alana yakın ve yüksekte bakır madeni olmamasına dikkat etmelisiniz.

Dekorasyonda farklı birkaç çeşit kaya kullanmamaya da özen göstermelisiniz (En fazla iki uyumlu türü kullanmanız tavsiye edilir.). Şayet akvarumda bol miktarda kaya kullanmayı düşünüyorsanız zemine, kumun altına (akvaryumun içine) 1 cm. kalınlıkta bir strafor yerleştirmeniz iyi olacaktır. Kayaların kumun üstüne değil zemine yerleştirilmeleri ve alt katman yerleştikten sonra kumun konulması, kumu didikleyen ve kazan balıkların yol açabileceği olası kazaları yok etmektedir.



Kaya dekorasyonuna güzel bir örnek, kaya imutasyonuna örnek.

Diğer Dekorasyon Malzemeleri

Akvaryum kurulurken dekorasyon işinde kullanılabilecek daha bir çok malzeme vardır. Sonbaharda kurumuş kayın ağacı yaprakları toplayabilirsiniz. Eğer akvaryumda hemen batmazlarsa sıcak suda bir kaç dakika bekleterek batar hale getirebilirsiniz. Bunun yanı sıra bambu gibi diğer bazı malzemeler de kullanabilirsiniz. Akvaryumcunuzdan edinebileceğiniz hazine sandıkları, dalgıçlar, renkli kumlar vb. malzemeler ile de akvaryum dekoruna katkıda bulunabilirsiniz. Ancak unutmayalım ki doğal hayatı ve bir biyotopu simule ettiğimiz akvarumlarımızda doğal olmayan birşey varsa o da yukarı aşağı sallanan bir dalgıçtır. Doğal görünümü bozacak olan tüm bu malzemelerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Akvaryumlar için üretilen bu malzemeler suya ya da balıklara bir zarar vermeseler de doğal görünümü bozacaklardır. Dondurmayla ketçabı aynı anda yemekten zevk alan bir çok insan olabilir ama ben bu karışımı sevmiyorum ve doğallık güdüsüyle hareket eden bir akvarist de böyle bir hata yapmayacaktır.

Kjell Fohrman Back to Nature AquariumGuide
Çeviren : Bahadir Bahadir
Not : Ekteki resimler kaynakta yer almamaktadir. Konunun daha iyi anlaşılması açısından seçilmişlerdir.

kaynak: hayvanlar.us

YAPILMASI GEREKENLER

• Tuzlu su akvaryum bakımı ile ilgili iyi bir kitap satın alın. Bu sizin hobide ilk harcamanız ve en değerli akvaryum malzemeniz olmalı.
  
  
• Her gün balıklarınızı kontrol edin. Farklı davranışlar gösteren, yara veya hastalık belirtisi olan var mı diye inceleyin.
  
  
• Aksi bir durum sezinlediğinizde hemen harekete geçin. Akvaryum suyunu test edin, oluşması muhtemel problemlerle ilgili araştırmalar yapın. Kitaplar okuyun, internete başvurun ve akvaryumcunuz ile görüşün.
  
  
• Akvaryumunuz için bir tarih çizelgesi hazırlayın, bu sayede yaptığnız testlerin son tarihlerini, su değişimlerini ne zaman yapmanız gerektiği gibi önemli tarihlerde yanılmazsınız.
  
  
• Düzenli ve gerektiği kadar yemleme yapın.
  
  
• Beslediğiniz türlerin gereksinim duydukları besin türünü araştırıp buna uygun yemler verin.
  
  
• Fitrasyonu hem biyolojik hem mekanik olarak tam anlamıyla yaptığınızdan emin olun.
  
  
• Tankta yeterli su sirkülasyonu olduğundan emin olun. Bir çok kaynak toplam su miktarınızın 10 katı kadar sirkülasyon yapmanız gerektiğini söyler. Bu rakama filtre, jet motorlar, ps vb dahildir.
  
  
• Mümkünse aydınlatmanızı zamanlayıcı ile birlikte kullanın. Bu sayede balıklarınızın doğal ortamlarında ihtiyaç duydukları ışık süresine tam anlamıyla sadık kalmış olursunuz.
  
  
• Akvaryum ışığını mümkünse türlerin doğal ortamlarındaki miktrara ve bu miktarı zamana göre ayarlayın. Örneğin öğlen saatlerinde ışık en yüksek miktardayken geceye doğru yavaş yavaş azalması gibi.
  
  
• Akvaryum suyuyla temas etmeden veya temas edebilecek birşeye dokunmadan ellerinizi bol su ile yıkayın. Sabun vb içeriğindeki maddeler akvaryumunuz için zehirleyici olabilir.
  
  
• Her zaman akvaryumunuzda en kaliteli aktif karbonu kulanın, bu toksinleri uzaklaştırır ve suyunuza kristal berraklığı kazandırır.
  
  
• Aktif karbonu dönemsel olarak yenisi ile değiştirmeyi ihmal etmeyin (8 haftada bir gibi)
  
  
• Su değerini mümkün olduğunca türlerin doğal ortamlarındakine yakın tutun. 8.3 pH, 25 C, 1.025 SG gibi.
  
  
• Akvaryuma ekleyeceğiniz canlıları muhakkak su değerlerine alıştırdıktan sonra ekleyin.
  
  
• Eğer mümkünse tankınızda gerçek deniz suyu kullanın, hiç birşey gerçeğinin yerini tutamaz.
  
  
• Gerçek deniz suyu kullanmak mümkün değilse ters ozmoz cihazı suyu kullanın.
  
  
• Mümkünse protein toplayıcı kullanın, mekanik ve biyolojik filtrasyonu tamamlar.
  
  
• Nitrojen döngüsünü anladığınızdan emin olun. Bu akvaryumdaki atıkların (nitrit, amonyak gibi) sudaki bakteriler tarafından daha az zararlılarına çevrilmesine yardımcı olur.
  
  
• Satın alacağınız canlıları muhakkak inceleyin, hasta veya yaralı olmadığından iyi göründüğünden emin olun. Eğer mümkünse ana tanka aktarmadan önce bir müddet karantina uygulayın. Bir diğer alternatifse uv filtre kullanmaktır. Bu filtreler kullanımından 4 hafta sonra akvaryumdaki hastalıkları sterilize eder.

YAPILMAMASI GEREKENLER

• Asla fazla yemleme yapmayın, bu su kalitesini kötü yönde etkiler ve balıklarınızın hastalanmasına yol açar. Sürekli aç görünseler bile buna aldırmayın. Balıklarınıza hemen tüketebilecekleri kadar yem verin. Su değerlerinizi sık sık kontrol edin.
  
  
• Yeni başlayanaların en çok yaptığı hatalardan biriside akvaryuma sistemin kaldırabileceğinden fazla balık eklemektir. Asla akvaryum hacminizin, filtreniz ve diğer ekipmanlarınızın kaldırabileceklerinden falza canlı koymayın. Aşırı yüklenen her sistem gibi, bu da daha sonra ölümlere varan sorunlar yaratacaktır.
  
  
• Hiç bir konuda acele etmeyin. Deniz suyu tatlı suyun aksine oldukça kompleks bir yapıdadır, binlerce element, mineral ve organizma içerir. Bu bakımdan suyun olgunlaştığından, oturduğundan emin olmadan canlı eklemesi yapmayın.
  
  
• Akvaryum içerisinde başta su olmak üzere kritik konulardaki değişimlerde çok dikkatli olun. Özellikle ekleyeceğiniz suyun akvaryumunuzdaki su ile aynı değerleri taşımasına dikkat edin.
  
  
• Uygun olmayan türleri bir arada beslemeyin. Bu yüzden ekleyeceğiniz türlerin birbirleriyle ve mevcut türlerinizle uyumlu olduğuna emin olun.
  
  
• Tankın bulunduğu odada, oda spreyi vb kullanmayın. Özellikle üstü açık tanklarda zehirleyici etki yapabilir.
  
  
• Ekipmanlarda ucuza kaçmayın. Kalitesiz malzemeler yüzünden çok fazla zararınız olabilir.
  
  
• Akvaryumunuzda çok güçlü tek ısıtıcı kullanmak yerine toplamda yeterli güce ulaşacak birden fazla ısıtıcı kullanın. Bu şekilde hem bir ısıtıcınız bozulsa bile diğer ıstıcılar görevlerine devam eder hemde tankın farklı noktalarına yerleştirildiğinde daha sağlıklı ısı yayılımı olur.

Kaynak: www.aquarticles.com/articles/saltwater/Kamp_Beginners.html

Çeviren: Fatih Taştan

kaynak: hayvanlar.us

1-Akvaryuma Buz Atma:

Zamandan bağımsız bir sistem değildir, sonludur. Ya ani değişim yapar, ya da uygulaması çok uzun sürer. En kötü çözümlerden biridir. Buzun sıcaklık farkı yüzünden sudan ısı çekerek suyun sıcaklığını düşürmesi mantığıyla çalışır. 1 litre buz 120 litre suyun sıcaklığını yaklaşık 1 derece kadar düşürür. Buzdolaplarının asıl kısmı genelde 4, dondurucu kısmı ise - 16 derece olur. Buzu attığınızda -16 dereceden 0a gelene kadar, 0da buz halinden 0da su haline geçene kadar, 0 da su halinden de yaklaşık 26-27 dereceye gelene kadar sudan ısı çeker. Bu çekilen ısı suda sıcaklık azalışına neden olur. Suyun mevcut sıcaklığı arttıkça buzun çektiği ısı miktarı da artar. Örneğin Suyunuz 35 dereceyse buz -16 dereceden 27ye değil yaklaşık 34e geleceği için daha fazla ısı çeker ancak yine de bu fark 1 derecede önemsenecek fark yaratmaz. Çünkü bu işlemde asıl ısı çeken olay 0 derecedeki buzun 0 derecedeki suya dönüşmesidir. Bu farkı önemsemezsek 1 litre buz 120 litrenin sıcaklığını 1 derece düşürür, 2 litre buz 120 litrenin sıcaklığını 2 derece düşürür. 1 litre buz 60 litre suyun sıcaklığını 2 derece düşürür gibi doğru orantılar kurabiliriz.

Ortam 35-40 derece ise ne yazık ki suyun sıcaklığını düşürseniz de su aynı sıcaklıkta kalmayacak, sıcaklık yine yükselecektir. Bu yüzden bu yöntemi acil durumlarda, balıklar kötüleşip bitkiler eriyorsa uygulamalı, bir yandan da kalıcı çözümler geliştirmeliyiz.

2-Fanlı Sistemler

Kolay temin edilebilirlik ve kurulum açısından en pratik çözümdür. Ucuza kolayca bulunabilecek bir işlemci fanı kullanılabilir. Mantığı bir miktar basıncı düşürerek bir miktar da sıkışık gaz moleküllerini dağıtarak buharlaştırmayı kolaylaştırmasıdır. Kolonyanın bizi serinletmesiyle aynı mantıktır. Su her derecede buharlaşır. Bu durum biraz kafa karıştırabilir ancak kaynamadan değil buharlaşmadan bahsettiğimizi hatırlayalım. Bir bardak suyu bırakalım, 2 gün sonra baktığımızda su seviyesinin azaldığını göreceğiz.

Buharın enerjisi sudan daha fazladır, buradan da anlayabiliriz ki buharlaşma anında üstteki su molekülleri sudan ısı çekip kendini sudan ayırır ve buhar olur. Aynı şekilde kolonya sürdüğümüzde kolonya derimizden ısı çekerek buhar haline dönüştüğü için serinlemekteyiz.

Su kendine kendine buharlaşıyorsa biz niye fan kullanıyoruz?
Buharlaşmayı hızlandırmak için. Elimize kolonya döktükten sonra üfürünce nasıl daha güzel serinliyorsak akvaryum için de durum aynıdır. Suyun üzerine püskürtülen hava, basıncı düşürür, buhar moleküllerini dağıtır ve buharlaştırmayı kolaylaştırır. Bunun pratik örneğini kağıt deneyi ile görebiliriz. Bir kağıdı alın, üzerine üfürün. Yalnız bunu yaparken yaprağa üfürüp ses çıkartır gibi yandan yapmanız gerekmektedir. Kağıdın üzerine üfürüp basıncı düşürdüğünüzde aşağıdan gelen açık hava basıncının kağıdı yukarıya ittiğini göreceksiniz. Aynı mantıkla fan; basıncı düşürüp buharın daha kolay oluşmasını sağlar. Üzerindeki basınç azalırsa su daha kolay buharlaşır, Ankarada İstanbula göre suyun daha düşük sıcaklıkta kaynamasının nedeni de budur.

Basıncı düşürmesinin yanında yukarıdaki nemi dağıtması da çok büyük fayda sağlar. Örneğin önünüzdeki 10 kişiyi iterek bir kapıdan girmek zorken, bir fan önünüzdekileri devamlı götürürse daha kolay hatta hiç zorlanmadan içeri girersiniz. Buhar taneleri de zorlanmadan dışarı çıkınca arkasındaki tanecikler çok daha hızlı gelir ve hızlı bir ısı çekimi olur.

Fan başlı başına bir soğutma sistemi değildir. Bir od